Одним прекрасным майским днем мне несказанно повезло: руководство нашей компании, направило меня в 5-ти дневную командировку во Францию. Мне повезло вдвойне, ведь командировка начиналась в первый рабочий день после празднования 60-ти летия победы в ВОВ, а значит мне удалось прибавить к поездке 4 дня майских праздников. Но и на этом везения не закончились: у меня нашелся попутчик, а именно один из коллег, которого командировали во Францию в это же время и который, также как и я, оказался непрочь погулять лишних 4 дня. А дальше уже дело техники: мне пришла идея, что не стоит 4 дня сидеть в Париже, а лучше всего махнуть на прокатной машине к Атлантике в Нормандию и Бретань. Коллега с идеей согласился? и мы принялись строить планы и намечать переезды.

В результате трех дней приготовлений за 12 часов до отлета мы имели следующее:

1.Резервирование машины в компании AVIS (http://www.avis.fr/) на 4 дня за 160 евро.Мы должны были взять автомобиль в аэропорту Шарль де Голь и сдать его в одном из городков центральной Франции (месте нашей командировки).

2.Бронь гостиницы сети B&B (http://www.hotel-bb.com/) в пригороде Гавр (Le Havre), местечке Арфлер (Harfleur) на 1 ночь (Нормандия)

3. Бронь гостиницы сети B&B в Сен – Мало (St Malo) на 2 ночи (Бретань)

4.Весьма слабое представление каки куда ехать, но чтобы обязательно были Монт-Сен – Мишель (Le Mont St Michel), и Канкаль (Cancale)

5. Распечатки маршрутов до предполагаемых гостиниц, сделанные при помощи специального сайта http://www.viamichelin.com/viamichelin/gbr/dyn/controller/Driving_directions. Данные распечатки не пригодились совсем.

6. Подробный атлас автодорог Франции, одолженный у коллег в офисе. Оказался самой нужной вещью.

7. Неистощимый запас оптимизма и огромное желание сделать что-нибудь такое – сами не знаем что.

7 мая 2005 года мы вылетели из Шереметьево 2 в направлении Парижа. Перед отлетом решили не нарушать старой доброй русской традиции и с удовольствием распили бутылочку бейлиса в зоне отлета. За распиванием проворонили начало посадки на борт. Опомнились минут за 15 до планируемого вылета и, забеспокоившись на тему того, что нас не сажают, рванули к посадочным воротам. В результате поднялись на борт последними, чего со мной не случалось никогда, так как в самолет я бегу всегда впереди планеты всей. Весь полет коллега настоятельно советовал мне поизучать карты, почитать путеводители, определиться более детально с маршрутом, а я лениво отмахивалась, решив, что мимо Монт-Сен-Мишеля все-равно не проедем, а все остальное – как повезет. В самолете удалось немножко поспать и вполне прилично позавтракать. Полет как всегда доставил удовольствие, особенно при взлете и посадке, когда интересно смотреть в окно на убегающую и наоборот приближающуюся землю. Кстати летели мы на самолете имени Чайковского, меня приятно удивило это новшество называть самолет не просто борт 766, а имени хорошего человека. Вот мелочь, а все-таки лишняя положительная эмоция в поездке.

Прилетев, мы отправились на паспортный контроль, где произошел весьма неприятный случай. Мы стояли себе тихо-мирно, когда подошла группа агрессивно-настроенных арабов и стала нагло пристраиваться впереди нас. Не люблю, когда лезут без очереди, это неприятие к халявщикам у меня еще с советских времен осталось, однако скандалить я тоже не люблю и уже было настроилась пропустить граждан, но их количество стало стремительно увеличиваться. Пришлось восстанавливать статус – кво и быстро бежать к стойке первой. Тут арабы стали скандалить и меня оттеснять, но неожиданно на помощь пришел французкий таможенник, который напомнил гражданам, о том как именно надо стоять в очереди и вообще отправил эту группу в другой пропускной пункт. Мы благополучно прошли контроль и отправились искать машину, руководствуясь схемами и указателями. И вот оно свершилось: наш прекрасный Опель Корсо дождался своих временных владельцев - Ура! Путешествие начинается!

И начинается оно с вопроса а куда ехать-то? В какую сторону Руан – первый город нашего маршрута? Франкоговорящий коллега решил спросить на стоянке у охраны, однако то, что они ему насоветовали мне совершенно не понравилось, еще бы ехать до Парижского перефирика, когда судя по карте, есть множество более коротких путей. Надо только найти эти пути, а это уже мое дело, коли я штурман. И мы отправились «вон туда, по той улице и направо», и конечно же сначала поехали в противоположном направлении. Количество дорог и развязок в районе аэролпорта Шарль – Де – Голль ужасало, и хотя ранее я «работала» штурманом на дорогах Хорватии и Португалии, этот прошлый опыт – ничто перед развитой дорожной инфраструктурой Франции. Я совершенно запуталась, нужные повороты мы пролетали, из-за того, что поздно замечали указатели, а когда ехали медленно, мы тормозили движение и вызвали неудовольствие потока. И если бы не мастерство водителя, вовремя успевающего перестроиться в нужном направлении мы бы и до сих пор колесили вокруг аэропорта Шарль Де Голль. Однако на третьем круге по одному и тому же месту я заприметила небольшой поворот на Сен-Дени и хотя искала я совсем другую дорогу, решила, что через Сен-Дени тоже можно поехать. Началась нескончаемая череда поселочков, разворотных кругов, улиц, куда очень хочется, но нельзя повернуть. Мы с честью преодолели все эти испытания и наконец-то вскоре оказались на трассе ведущей в Руан. Теперь можно было расслабиться, включить радио с непременно французким шансоном и наслаждаться дорогой. Между тем мы ехали по прекрасной французкой провинции, цветущие яблоневые и вишневые сады сменяли желтые и зеленые поля, живописные пригорки чередовались с равнинной местностью, старинные абатства мирно соседствовали с современными торговыми комплексами. Хотелось остановиться везде и сфотографировать все, приходилось изо все сдерживать себя, ведь если останавливаться у каждого желтого пятнышка поля цветущей горчицы и у каждого шато, то можно и к утру не доехать до нужного места, а ведь мы всего-то в 50 километрах от Парижа и все интересное у нас впереди.

К трем часам дня мы прибыли в вожделенный Руан, но в первую очередь нас интересовали, увы, не красоты этого древнего города, а всего лишь хороший французкий ресторан. Мы запарковались на узкой улочке с трудом протиснувшись в небольшое пространство между автомобилями и отправились на поиски пропитания. Но, а поскольку времени было много, то все рестораны естественно оказались закрытыми. Для информации, рестораны во Франции обычно открываются в 11-30 и работают до 13-30 , или 14 –00, предлагая дневное меню, а потом закрываются на перерыв до 19-00. К Парижу это правило не относится, там во многих местах дневное меню предлагают до 7 вечера. Однако вернемся к хронологии наших злоключений, в одном из мест после длительных уговоров нас согласились накормить. Мы уютно уселись и только тут я обратила внимание на атмосферу ресторана: все было выдержано в легко узнаваемом ориентальном стиле. Мы слишком торопились, когда сюда входили и даже не посмотрели куда попадаем, а оказывается любезно приютили нас в ресторане афганской кухни, местечке, принадлежащем семейной чете, приехавшей из этой когда-то дружественной нам страны. И хотя если бы я знала направленность ресторана, то будучи во Франции никогда бы туда не пошла, тем не менее еда мне понравилась: отлично замаринованное мясо, коего в Москве нигде не найдешь и на дессерт – прерасный морковный торт со взбитыми сливками. Вкус еды совершенно непривычный и оригинальный, кто будет в Руане – рекомендую: ресторан Аркадия на улице Виктора Гюго.

Подкрепившись, отправляемся смотреть Руан, город известный главным образом тем, что здесь на старой площади сожгли самую прославленную девушку Франции – Жанну Д’Арк. Однако легенды, связанные с казнью орлеанской воительницы лишь малая толика того интересного, что есть в Руане. Это и прекрасный готический собор Нотр-Дам, и башенные часы “Gros-Horloge”, и Дворец Правосудия, и церковь Сан-Маклу, и многое- многое другое. Но даже если всего перечисленного там бы не было, старая часть Руана все-равно манила бы к себе туристов со всего света большим количеством домов, великолепно декорированных в старинном стиле, когда деревянные перекрытия строения, представляют собой элемент его украшения. Хотя возможно средневековые граждане Руана, создавшие эту красоту и не подозревали, что творят произведения строительного искусства, а всего лишь руководствовались соображениями практическими – создать комфортный, безопасный и надежный дом. В отличие от многих других городов Франции, со зданиями в подобном стиле, в Руане используется не только черное и коричневое дерево, но и покрашенное во все цвета радуги, включая розовый и голубой. И если в других городах получился черно-бело-коричневый коллаж, то в Руане каждое здание имеет не только собственный уникальный рисунок линий деревянных перекрытий, но и собственный оригинальный оттенок. Смотрится очень красиво, словно талантливый сюрреалист нарисовал несколько хаотичных линий на белом холсте, добавил жизнерадостный цвет и вот каждый дом стал отдельной картиной.

К сожалению, наша прогулка по Руану была ограничена во времени – надо было успеть до ночи приехать в отель, поэтому пришлось покинуть город, предварительно купив в одном из супермаркетов, морепродуктов на ужин. Мы снова в пути, на этот раз в машине звучит классика от Рахманинова до Баха, и мы едем к месту нашей первой ночевки – отель B&B в Harfler. Сеть отелей B&B была выбрана нами еще в Москве по причинам наличия множества хороших отзывов о ней в интернете и по оптимальному соотношению цена – качество – 30 – 35 евро за одноместный номер. Один недостаток: мы могли ночевать только в тех местах, где были отели этой сети и именно потому нам пришлось ночевать в окрестностях Гавра. А если бы B&B не был бы на стоп сейле в Довиле, то специально в Гавр мы бы не поехали, ибо это крупный портовый, современный город, не представляющий для меня большой интерес. После заселения и ужина на ресепции отеля мы таки съездили в Гавр, посмотрели на яхты и круизные суда, сфоткались на набережной, полюбовались закатом и отправились восвояси. Первый день нашей поездки был закончен.

Второй день как было договорено накануне начался рано в 7-00, быстренько позавтракав, мы отправились в Онфлер. Краткий путь туда лежал через мост, оказавшийся одновременно началом платной дороги до Довиля (Deaville) и Кана (Caen). Стоимость вьезда – 5 евро. Признаюсь, у нас было мелькнула мысль не заезжать в Онфлер (Honfleur), а гнать прямо по трассе, но по счастью мы вовремя отказались от этой дурной идеи и, проехав один из самых известных мостов в Нормандии, свернули на Онфлер. Мы попали в средневековую сказку. Онфлер оказался именно тем местом, в которое я всегда мечтала попасть, но не знала где оно находится. Мы запарковались около милейшего садика с совершенно простыми по декору каменными фонтанами, клумбами и цветущими деревьями. Посидев на скамейки и подашав свежим воздухом атлантики, мы направились в центр. Осмотрели снаружи музей моря и красивое аскетичное здание непонятного назначения, по настоящему старое и очень запоминающие. Подумать только когда-то этот спокойный городок, в котором так комфортно и интересно, был штаб-квартирой банд фальшивомонетчиков и местом стоянки пиратских судов. Криминальные элементы Онфлера нанесли французкой казне немало убытка, а об их здорово прикрашенных приключениях, местные жители до сих пор слагают легенды. Однако вернемся в наше время, мы продолжали осмотр города и свернули на площадь Храма и Колокольни Святой Екатерины. Эти церковные строения датированы 15 веком, но являются действующими. Наша прогулка совпала по времени с церковной службой и по всей площади, залитой весенним солнышком разносился звук колокола, перекликающийся с доносившейся издалека барабанной дробью (где-то за домами шла подготовка к параду). Внутри церковь оказалась довольно аскетичной, впрочем не лишенной своеобразия и действительно старинной. От церкви в разные стороны ведут маленькие узкие улочки, где два человека уже с трудом могут протиснуться мимо друг друга. Потом мы наблюдали как выплывают катера из живописнейшего затончика в центре города и как рабочий с помощью умной автоматики поднимает мост, чтобы выпустить эти кораблики в открытое море. Поинтересовалась я и ценами на отели в этом милом месте, кажется номер в двухзвезднике стоит порядка 60 евро в сутки, а заодно я поразглядовала витрину агенства недвижимости. Как и ожидалось скромный домик со всеми удобствами можно приобрести за сумму в районе полмиллиона евро. Шикарные коттеджи обойдутся желающим еще дороже.

От Онфлера мы отправились в сторону очень популярного среди тех кто знает толк в хорошем отдыхе, курортного городка - Довиля. Теперь дорога шла по пригоркам вдоль моря, местами по небольшому серпантину. Queen напевали песню про чемпионов, их сменили Дорз, а потом Скорпионс с малопопулярной у нас песней про дикую реку. Прекрасные пейзажи сменяли один другой, а мы миновали Тровиль, проехали мост и оказались в Довиле. Надо было искать парковку и притом желательно бесплатную. Таковой в районах, прилегающих к центру Довиля не оказалось в принципе. После второго круга по городу мы запарковались в первом попавшемся удобном месте и стали соображать куда и как платить. Не поняв, - спросили. Узнали, что сегодня воскресение и все парковки бесплатные. Мы вздохнули с облегчением и отправились смотреть Довиль.

С моей точки зрения именно так должен выглядеть элитный курорт для богатых и очень богатых европейцев. Строгий английский стиль, без всякого налета всегдашней французкой безалаберности. Шикарные, элегантные, современные виллы, непохожие одна на другую, отели – дворцы, утопающие в цветах, великолепный широкий песчаный пляж с частными раздевалками, возле которых приделаны таблички с именами звезд мирового кино. Звезды правда к раздевалкам никакого отношения не имеют, по словам местных, эти таблички – символы города и напоминания о проходящих здесь кинофестивалях. В районе пляжа во множестве располагаются, конечно же тениссные корты и площадки для выезда на лошадях, занятия этими видами спорта до сих пор считается отличительным признаком принадлежности к элите. То тут, то там мелькают роскошные феррари, ягуары и ломборджини, однако народу не много – сезон еще не начался и купаться пока холодно. Цены в Довиле под стать антуражу – аренда лежака и зонтика – на день – 30 евро, а на весь сезон – 500 евро (оптом дешевле и тут), стоимость самого простенького обеда начинается от 25 евро на человека и т.д. Нам захотелось сыграть в Довиле в рулетку, уж очень обстановка располагала, мы нашли самое дорогое и знаменитое казино и приготовились выиграть как минимум миллион евро и купить виллу в столь понравившемся нам Онфлере, а заодно и феррари, чтобы периодически под настроение кататься в Довиль, но мечтам сбыться было не суждено, ибо вход в казино оказался 12 евро. Почему-то платить за вход нам показалось не стильным и к тому же по всему миру полно бесплатных казино, и мы покинули Довиль ради следующей точки на карте – города Кан. Вообщем – то мне понравился Довиль, хотя на побережье Ла – Манша много более живописных мест, из которых можно было сделать элитный курорт. Почему богатые выбрали Довиль – для меня останется загадкой.

По дороге на Кан популярный французкий певец прощался со своим любовником, а я пыталась сфотографировать пейзажи, что не удавалось из-за большой скорости движения.

После приморских городов, Кан не смотрелся, к тому же было облачно и накрапывал дождь. Мы погуляли по центру города с уже воспринимающимся как очередной готическим собором, осмотрели крепость, походили по крепостной стене, пофотографировали город свысока, мельком из окна машины видели аббатство. Кроме этого на Кан попало время обеда и мы перекусили в отличном французком ресторанчике. При отъезде из Кана неожиданно возникли затруднения, я не смогла разобраться с выездом на местное транспортное кольцо. Положение спас коллега, вовремя спросивший у прохожих куда ехать. Направление было найдено и мы помчались в Монт – Сен – Мишель - монастырь вырубленный на скале посредине моря.

Монт – Сен – Мишель – является одной из самых посещаемых во Франции достопримечательностей. Это рукотворный памятник человеческому труду. Вырубить из камня на крутой скале такую красоту, под силу лишь людям, либо одержимым идеей, либо, попавшим в чрезвычайное положение вследствие постоянной борьбы со стихией или иноземными захватчиками. Как бы там ни было, но мощь данного архитектурного сооружения очевидна даже на большом расстоянии - сразу как только это гора выплывает из-за горизонта. Пространство ощущается особенно остро, потому что гора, на которой построен монастырь, находится на абсолютно ровной местности. Фактически Монт – Сен – Мишель – единственная возвышенность, вокруг которой на многие километры простираются луга с пасущимися барашками. Идиллическая картина. Метров в 500 – 800 от монастыря предусмотрена остановка для транспорта. Здесь традиционно все выходят из автомобилей, чтобы сфотографировать Монт- Сен – Мишель издалека и (или) себя на его фоне. Непосредственно возле монастыря организована – платная (4 евро) парковка, при въезде на которую весит предупреждающая табличка, о том, что зоны 1, 2, 6 заливаются приливом в 19-30. Мы приехали во время отлива, когда вокруг горы можно было свободно гулять по песку. Было невозможно даже представить, что когда - нибудь в это песчаное царство придет вода, которую сейчас и разглядеть можно с трудом. Однако мы уже привыкли верить во Франции всем предупреждающим знакам, надписям и поняли, что для осмотра у нас всего три часа. На стоянке находилось как миним с 10 экскурсионных автобусов, позже в Париже, я узнала, что существуют однодневные экскурсии в Монт – Сен – Мишель из славной Французкой столицы, и стоят такие поездки – 90 – 100 евро.

Мы подходим к горе и оказываемся в сплошном людском потоке. Правда в сам монастырь идут не все: может из-за достаточно высокой входной цены в 8 евро, а может просто потому что предпочитают тусоваться на свежем воздухе во множестве садиков или гулять по песку вокруг острова. Мы осмотрели все, поднялись на самую вершину, походили по строгим каменным залам, посидели в монастырском дворике, спускались по узким витым лестницам, изучили гигантское устройство для подъема тяжестей. Все было очень красиво и интересно, но меня не покидало чувство, что я хожу по популярной туристической аттракции, а не по живому месту. То ли я просто устала в этот день, то ли туристов было слишком много, то ли бежали мы слишком быстро, но чего-то мне не хватило в этой прогулке по монастырю. Вместе с тем сейчас по просшествии времени, ничто не вспоминается так часто как именно это место.

Налюбовавшись Монт – Сен – Мишелем в отлив, мы решили съездить пообедать, а потом вернуться и посмотреть как играют волны вокруг стен древнего монастрыря. Поесть захотелось в настоящем деревенском ресторанчике, который еще надо было найти. Покрутившись по трассе мы обнаражили, то что хотелось – настоящую харчевню, обедая в которой можно разглядывать Мон – Сен – Мишель издалека. В ожидании заказа мы наблюдали как тысяча овечек переходит трассу, возвращаясь с лугов в родные стойла. Сплошной овечий поток, преградивший путь машинам, если не ты едешь в этой машине – есть весьма завораживающее зрелище. На ужин, что неудивительно, нам подали блюдо из ягнятины, сделанное в соответствии с кулинарными традициями этого региона. Вкусно перекусив, мы вернулись в Монт – Сен – Мишель и поразились произошедшим с ним переменам, издалека казалось, что гора растет прямо из воды, вокруг монастыря были волны, а там, где стояла наша машина – раскинулось море.

Надо было ехать дальше. Ситуацию осложнило то, что за ужином мы продегустирвоали не только ягнятину, но и вино. Здесь хочется спеть оду французким законам, позволяющим управлять автомобилем выпив немножко чудесного красного вина. Однако легкое опьянение затруднило процесс ориентирования на местности, хотя в конце – концов мы нашли и Сен- Мало и наш отель. Кстати успели вовремя – до закрытия администрации. Иначе пришлось бы заселяться через автомат, а общение с грудой железа пусть и умного, для русского туриста менее приятная процедура, чем личное знакомство с девушками, заселяющими гостей. Полученный номер был точно такой же как и в предыдущей гостинице. Наверное номера во всех отелях B&B абсолютно одинаковые. Перед сном меня потянуло на добрые дела, а именно накормить невесть откуда взявшегося голодного кота остатками вчерашнего ужина. Коллега мой порыв не разделил, и наблюдать, как котик за обе щеки уплетает дорогие морепродукты мне пришлось в гордом одиночестве. Когда кошачья трапеза подошла к концу, я отправилась к себе в номер спать. День второй был закончен.

Третий день был самым расслабленным так как длительных перездов не предстояло. Первое место, в которое мы поехали был Динар (Dinard). С архитектурной точки зрения город милый, но без каких-либо изысков. В Динаре хороша прибрежная зона, когда смотришь на кажащуюся бирюзовой воду со смотровой площадки - сквозь ветви елей и кипарисов. Как ни странно, чем ближе спускаешься к воде, тем сильнее меняется ее цвет, а на самой набережной море уже не биюрзовое, а темно – синие. Такой вот интересный обман зрения. От Динара по совету одного из встреченных в отеле бекпакеров, мы направились к мысу Фреел (Cap Frehel). Выбрали в высшей степени поэтическую дорогу, в объезд полуострова, вдоль моря мимо рыбацких поселков St Lunaire, ST Briac и других. А теперь представьте себе: синяя гладь воды, по которой разбрасаны зеленые островочки, небольшие бухточки с прекрасным желтым песком, стоянки маленьких лодочек и катерков, отсутствие людей, маленькие домишки и шикарные коттеджи, и все это умело вписано в природный ландшафт. Идеальное место для отдыха, но надеюсь никто и никогда не догадается сделать здесь курорт, ведь иначе все очарование пропадет.

Тем временем мы выехали на трассу, нашли поворот на мыс Фреел и поехали по узкой проселочной дороге. В одном из мест на попался указатель «Кальвадос, Сидр – 500 метров» и мы решили придерживаться этого направления, уже очень захотелось настоящих Бретонских спиртных напитков. И мы их получили сполна: взяли аж 6 бутылок Сидра, ибо в меньших количествах сей напиток не продавался. Честно разделили по три бутылки, и я стала думать, что делать со своей частью, не тащить же в Москву. Впоследствии, когда я распила бутылочку с коллегами, выяснилось, что это отличнейший сидр, который невозможно купить в супермаркете, что делают его в очень ограниченном количестве и по специальной методике.

Крестьянское хозяйство, где мы купили спиртное, было очень оригинальным: маленький садик, с подстриженной травкой, невысокими деревьями, стоящими на земле декоративными гномами и утками, все очень чисто и пахнет свежескошенной травой, которая вылажена в маленькие декоративные стога. Понравился флигель в виде мельницы и крохотный игрушечный колодец, на клумбе с маргаритками.

После дегустации, осмотра и покупок наш путь продолжился и скоро мы прибыли к мысу Фреел. Когда-то я была на мысе Рока в Португалии и он поразил меня своей мощью и величественностью. Мыс Фреел совсем другой по атмосфере и ничего общего с мысом Рока не имеет. Все-таки мыс Рока – это признанное туристическое место, со стоянкой для больших автобусов, сувенирными лавками и т.д., мыс Фреел несколько более дикий, хотя во Французком понимании дикий, это не в русском понимании. Там есть и маленький ресторанчик и туалеты, и отделенные веревкой пространства, чтобы туристы не вытаптывали траву, вообщем все блага цивилизации. Дикий – это скорее ощущение, чем реальность. На мысе Фреел – действительно красиво, высокие скалы, покрытые розовыми и белыми цветочками, небольшие каменные остравки, особенно впечатлило место со скалой в виде высокой каменной башни, где сотни чаек нашли свое пристанище. Стояла отличная погода, солнечная, безветренная и сидеть на скалах, смотреть как плавают катера, слушать курлыканье чаек было сплошным удовольствием.

Однако даже в этом райском месте не все оказалось так безоблазочно, как хотелось бы, когда мы вернулись с прогулки и подошли к машине, мы обнаружили плачущую женщину. Как выяснилось из паркованного рядом с нами автомобиля, принадлежащего пожилой чете украли деньги, документы, карточки, камеру и что-то еще. Я тут же кинулась проверять на месте ли наши паспорта и билеты, спрятанные в багажнике. К счастью, все было в целости и сохранности, но этот эпизод быстренько вывел меня из состояния безмятежности, возникшего на мысе Фреел. В человеческом обществе расслабляться нельзя, а ценности нужно хранить в сейфе, хотя и это гарантией не является. А людей было искренне жалко, теперь им надо было ждать милицию, составлять протоколы, день будет безнадежно испорчен.

Наступало время обеда, а откушать мы еще утром решили не где-нибудь, а в устричной столицы Бретани – городе Канкале. К часу мы прибыли в желаемое место, и поехали не в центр, а сразу в порт – этакую мекку любителей устриц. К слову сказать в центре Канкаля, мы так и не побывали. В порту царит неповторимая атмосфера обжорства, никогда ранее мною не встречаемая, вдоль всей набережной тянется нескончаемая вереница ресторанчиков, где практически нет свободных мест,. Даже для парковки найти места на набережной и в прилежащих закоулках, оказалось нереально, несмотря на то, что все эти парковки платные. Остановились мы достаточно далеко, но возле неработающего автомата оплаты за парковку и платить естественно не стали, мы очень торопились присоединиться к этому миру кушающих устрицы. Кстати, чтобы поесть устрицы вовсе необязательно идти в ресторан, можно за копейки закупить их на маленьком рынке и расположиться прямо на парапете набержной. При покупке, вам откроют устрицу, выдадут тарелку и половинку лимона, а дальше кушайте на здоровье.

Мы решили поесть в ресторане, это для начала, а потом догоняться устрицами на набережной. Мой праздник желудка начался сразу как только официантка поставила блюдо с 9 штучками четвертого размера. Устрицы самого большого размера гордо носят номер 0 и они не выращиваются специально, это все дикие экземпляры. Мы успели в Канкаль очень вовремя, ведь еще неделя и у устриц начнется сезон размножения, а тогда их вкусовые качества заметно изменятся и не в лучшую сторону. А пока устрицы великолепны, сдобренные лимонным соком или уксусом, они приятно обжигают язык. Сейчас в Москве я думаю, что лучше бы я их вообще никогда не пробовала, ибо меня теперь просто неудержимо тянет назад в Канкале еще поесть устриц. Эти девять штучек я ела очень долго, растягивая удовольствие и конечно запивала белым вином. После устриц была вкусная рыба, с гарниром из кислой капусты и отличное фисташковое мороженое, а потом мы сытые и довольные побрели к устричному базару. У меня уже не было сил есть что –либо еще и я, оставив коллегу дегустировать дальше, направилась фотографировать устричные поля.

Пейзажи в районе порта Канкаля – просто невообразимые: кругом на песке валяются лодки, очевидно еще утром, здесь было море, а сейчас оно оставило прибрежную зону и синеет где-то вдали. Если пройти до конца по мосту, то можно увидеть едва заметный, но точно узнаваемый холмик вдали – Это Мон – Сен – Мишель. Но вернемся к устрицам, я долго гуляла по полям, где их выращивают. Там построены небольшие резервуары, наполненные водой и в них живут устрицы. Причем если устрицы не продаются за один день на рынке, то они возвращаются обратно в резервуары и лежат там до следующего дня. А вообще устрица хранится не более 5-6 дней, после чего протухает и становится опасной для потенциального едока.

После устричного пиршенства мы поехали смотреть город, где у нас была гостиница – Сен – Мало. Там есть страя часть, окруженная стеной. Как и многие города Сен – Мало строился по принципам военной крепости, видно пираты активно злобствовали в этой части побережья. Однако сейчас старый город превратился в самое, что ни на есть туристическое место, с огромным количеством бутиков, сквериков и ресторанчиков. Можно подняться на крепостную стену и вы будете вознаграждены видом на море, отличный песчаный пляж, камни и очень симпатичный старинный форт. Мы долго думали где- бы нам поужинать: с одной стороны неудержимо хотелось в Канкаль к устрицам, но с другой стороны хотелось еще походить по Сен – Мало. В этот раз культурологические пристрастия победили кулинарные, мы наскоро поели в одном из ресторанчиков в старой части и еще гуляли по городу и его набережной. В какой-то момент прогулки нам попалось казино, реанимировав мечту о миллионе евро и вилле в Онфлере. Мы было ринулись играть, но рулетка не работала, а сбрасывать деньги одноруким бандитам желания особого не было.

Поскольку следующий день обещал быть самым тяжелым, все-таки надо было преодолеть 500 километров, мы решили не ехать в ранее запланированный Динан, милый средневековый городок поблизости, а отправиться спать. К слову, утром мы тоже не заехали в Динан по разным причинам, о чем сейчас я страшно жалею.

Наш последний перед работой день прошел в дороге. Ехать по Франции легко и приятно, дорожные покрытия хорошие. Единственное, что не понравилось – часовая пробка возле Ренна (Rennes). Сначала мы мирно стояли в ней как и все законопослушные французкие граждане, но в какой-то момент «русская энергия без вектора» дала о себе знать, и мы объехали пробку по самой крайней полосе, предназначенной для полиции и скорой помощи. Французы удивленно наблюдали за нашими маневрами из окон, а мы, стыдясь и говоря себе, что это первое и последнее нарушение ехали вперед. К счастью, быстро показался наш поворот, и мы съехали с этой забитой автомобилями трассы. В этот раз мы нигде не останавливались для осмотра достопримечательноятей, а лишь поели в придорожном кафе для дальнобойщиков. Еда в этом кафе оказалась вполне вкусной как почти везде во Франции, а персонал дружелюбным. Правда в этом месте, я оказалась единственной девушкой и все смотрели на меня с нескрываемым удивлением.

Последние километры до места нашей командировки мы ехали с опасением, что бензин может закончиться прямо на дороге. Нам не попалась вовремя заправка и мы тянули из последних сил, надеясь на «авось». Авось не подвел и в этот раз, мы доехали, залили машину бензином и приготовились сдать ее обратно в AVIS. В итоге за 4 дня мы проехали 1184 километра и заправились на сумму ровно 100 евро. По приезде мы рапрощались и разошлись каждый по своим уже рабочим делам и встречам. В субботу меня ждал Париж, но этот город как известно «стоит мессы» и отдельного рассказа. В целом ездить по Франции легко, приятно, интересно, а проблем с ориентированием и безопасностью практически нет и уж если мне еще выпадет в жизни шанс повторить подобную поездку, то я его не упущу.

Продолжение осмотра замков на Луаре. Возможны экскурсии с русскоговорящим гидом.
Во время знакомства с Долиной Луары – проживание в одном из отелей-замков.

Замок Вилландри – Замок Шенонсо: 50 км
Замок Шенонсо – Замок Амбуаз: 15 км
Замок Амбуаз – Замок Шомон: 17 км
Замок Шомон – Замок Шеверни: 27 км
Замок Шеверни – Замок Шамбор: 18 км

​Самый посещаемый замок долины Луары – Шенонсо (Chenonceaux), расположенный прямо на реке Шер (приток Луары).
В середине XVI века король Генрих II подарил этот замок своей возлюбленной, Диане де Пуатье – женщине легендарной красоты, имевшей на короля заметное влияние. В XVIII веке в замке жил Жан-Жак Руссо. Он был приглашен сюда в качестве наставника для сына владельцев замка. Внутри замка – собрание шедевров. Осмотр его целиком требует значительного времени. И все же мастерство архитектора и роскошь отделки (вплоть до каррарского мрамора) того стоят.

Посещение Амбуаза (Amboise) – родного города пяти королей.
Королевский замок Амбуаза – чудо ренессансной и готической архитектуры. Он считается наиболее величественным из всех замков Луары. Здесь когда-то проводились пышные рыцарские турниры и можно было верхом подняться на террасу.

Замок – Шомон (Chaumont).
Окруженный вековыми лесами замок Шомон возвышается на скалистом берегу. Скульптурный фриз, расположенный на донжонах и прилегающих к ним стенах, изображает гору, объятую пламенем (по-французски, Chaud Mont), что объясняет название замка. При Екатерине Медичи в замке находилась богатая библиотека и астрономическая обсерватория астролога Коазмо Руджери, где королева «консультировалась» со звездами. Затем в этот замок Екатерина Медичи сослала любовницу своего скончавшегося мужа Генриха II Диану де Пуатье, изгнав ее из Шенонсо.

Замок Шеверни (Cheverny)
В XV-XVI вв. селеньем Шеверни владели графы де Шеверни. Король Генрих II Валуа изъял их земли в доход короны, а потом подарил своей фаворитке Диане де Пуатье. Усадебный дом напоминает своей позднеренессансной архитектурой Люксембургский дворец в Париже. Это связано с тем, что замок проектировал Жак Бужье - ученик Саломона де Бросса, который руководил возведением парижской резиденции.

Замок Блуа (Blois)
Мы рекомендуем не пропускать замок Блуа по маршруту следования, хотя вам и придется переехать на другую стороны реки, чтобы попасть в него. Это очень интересный объект. На протяжении всей своей истории город пользовался преимуществами своего географического положения: близость к столице, расположение в центре страны на крупнейшей реке во Франции. Славная история Блуа начинается с Жанны д`Арк, которая, готовясь к снятию осады с Орлеана, разместила здесь свою штаб-квартиру.

Замок Шамбор (Chambord)
В завершение Охотничий Замок Шамбор, расположенный в центре огромного леса, где находятся охотничьи угодья президента Франции. Уникальное сооружение, по праву считающееся одним из лучших замков эпохи Возрождения. Грандиозный ансамбль замка расположен среди лесов, где и поныне охотятся представители высшего общества.
Задумал это великолепие король Франциск I, воплотив свою мечту создать романтический охотничий замок, достойный богов и легендарных королей. Сам Леонардо да Винчи принял участие в разработке проектов. В этом самом большом замке долины Луары 440 покоев, 365 каминных труб, 83 лестницы и сказочной красоты терраса.

Место действия - начало мая 2017 г., мы в Париже и у нас есть неделя. Давно манили северные регионы Франции, а потому было решено потратить эту неделю именно на них.

Наш маршрут выглядел следующим образом (карта ):

День 1: Giverny - Rouen

Запрыгнув в арендованную машину, мы уезжаем из нелюбимого Парижа.

На пути в город Руан - ворота в Нормандию, есть как минимум одно место, достойное посещения - дом-музей Клода Моне. Если хотите увидеть воочию кувшинки, которые вдохновили мастера на многочисленные полотна и прославили его, - обязательно заезжайте в Живерни (около 80 км от Парижа).

Город Руан печально известен тем, что именно в нём сожгли на костре бедняжку Жанну д"Арк. Если абстрагироваться от этого печального события, то город очень красив и определенно достоин посещения.

Отель: Могу порекомендовать Mercure Rouen Centre Cathedrale (центрее некуда, есть подземная парковка, всё новенькое).

Еда: Не пропустите рынок на главной площади, а особенно рыбную лавку, где свежайшие морепродукты готовят прямо при вас.

День 2: Etretat - Fecamp

В 100 км от Руана находится городок Этрета - место притяжения всех туристов в Нормандии.

Именно в этом месте, по обеим сторонам от городка расположены известняковые отвесные скалы, которые так любил рисовать Моне! Вид со скал и правда завораживающий.. Подъём в гору довольно тяжел, однако поднимаются и пожилые люди, и с маленькими детьми.

Если вам повезёт найти в Этрета приличный отель, то вы можете тут же и заночевать, чтобы полюбоваться белыми скалами в вечерней подсветке. На мои даты в местных отелях не было мест, поэтому ночевать нам "пришлось" в городке Фекамп, что в 20 км от Этрета.

Фекамп - маленький портовый городок, известный тем, что именно тут монахи-бенедиктинцы придумали знаменитую настойку Бенедиктин. Говорят, что рецепт потерялся, но в прошлом веке некий предприимчивый человек его "нашёл" и сколотил огромное состояние на производстве напитка. Бенедиктин со льдом прекрасен! В городке есть целый дворец-музей, посвященный этому ликеру.

Note: Нормандское побережье печально известно боями, которые шли тут во время Второй Мировой Войны. На пути встречается много памятных табличек, укреплений, фортов. Также есть огромное кладбище и мемориал. Каждый для себя решает сам, посещать ли во время путешествия по Нормандии места воинской славы или же ограничиться только историческими и природными городами и достопримечательностями.

Ренн - довольно большой город, не впечатливший меня особо ничем. Хороший stop-over для ночёвки, не более.

День 7: Tours - Vouvray - Amboise

При планировании маршрута по Нормандии и Бретани у меня оставалась пара "лишних" дней, которые решено было потратить на Долину Луары!

Долина Луары - знаменитый винодельческий регион, тянущийся практически от океана до середины Франции. Виноградники расположены по обеим сторонам от реки (сама река, кстати, совершенно не выразительная и не симпатичная).

Просвистев 250 км от Ренна, мы сделали небольшую остановку и размяли ноги в Туре, а от Тура вдоль реки Луары поехали в сторону виноделен.

Могу порекомендовать (1) экскурсию и тейстинг на винодельне Marc Bredif в регионе Вувре - гид говорит на хорошем английском, дегустация стоит не дорого, как и само вино (есть даже игристое), (2) биодинамическую винодельню Domain Vigneau-Chevreau (экскурсии нет, только дегустация и продажа), а также (3) семейную винодельню Caves du Pere Auguste - возглавляет ее внук основателя, работают там почти одни только члены семьи!

Отель: В Долине Луары мне очень хотелось остановиться в старинном шато, желательно с хорошим рестораном. Путём долгих поисков выбор пал на Chateau de Pray , основанное в 1244 году! Очень красивые интерьеры, небольшая, но ухоженная территория.

Еда: При шато работает ресторан с одноименным названием с одной звездой Мишлен, бронирование обязательно. Если кратко - еда вкусная, но обслуживание просто ужасающе медлительное и долгое! Наши два блюда растянулись на 3,5 часа!! Это непозволительно, на мой взгляд - так мучить гостей!

День 8: Chenonceau - Sancerre

Долина Луары знаменита не только винами, но и замками, коих тут несколько десятков. Один из самых известных - замок Шенонсо, построенный в 16 веке и принадлежавший в разные годы Екатерине Медичи, женам и любовницам королей и т.д. В замке очень хорошо сохранились внутренние интерьеры, в том числе мебель, ковры, камины и т.п. Примечательной особенностью замка является мост-галерея, построенный через реку Шер! Во время Второй Мировой Войны противоположный берег был занят фашистами, и, говорят, почти всё время на замок были нацелены орудия, готовые его уничтожить в любой момент, но по какой-то счастливой случайности этого не случилось, и замок дошёл до наших дней в первозданном виде!

Апелласьон Сансер - очень известный винодельческий регион Франции и самый заменимый представитель вин региона Долина Луары (напряду с Пуйи-Фюме). Основной сорт винограда тут - савиньон блан.
Карта

Сам городок Сансер расположен на холме, а вокруг виноградники - вид потрясающий! Прикупив вина и сыра, мы устроили пикник прямо на крепостной стене=)

У нас не было времени забронировать экскурсию по винодельне, поэтому мы просто заехали на дегустацию практически в первую попавшуюся - Eric Louis.

Полюбовавшись Сансером, всплакнув над смешными ценами местных вин, мы погрузились обратно в машину и через каких-то 210 км уже были в Париже.

Бурю эмоций у друзей вызвала моя последняя поездка по Нормандии и Бретани. «Сдай поместье графа!», «Где это ты так вкусно и красиво дегустируешь кальвадос?», «О, боже, я хочу в этот розовый замок!»… На самом деле как-то даже грустно выдавать все явки и пароли, которые я тщательно отыскивала вечерами в течение пары месяцев до поездки.

Пострадали нервы 10 гидов, по местам несколько раз проехались мои клиенты и друзья и, вот, роковой час открыть все карты настал!

Нормандия и Бретань — богемные регионы Франции к западу от Парижа. Нормандия она такая нежная, солнечная, яблочная и красивая. Типичные соломенные крыши и перекрестные балки декорирующие традиционные домики ласкают глаз, а чаще солнечный Ла Манш все время манит ехать прибрежными дорогами. Бретань же более суровая и серая, но не лишенная своего кроткого очарования. Каменные дома украшенные цветами, серьезные замки вместо нормандских «manoir» и много-много устриц и других морепродуктов.

Составить идеальный маршрут по этим двум регионам дело очень сложное. Хочется охватить все и даже больше, спуститься до Бордо, а на обратном пути посмотреть все замки Луары… поэтому я не буду навязывать Вам конкретный маршрут, а просто оставлю самые крутые адреса проверенные лично, которые Вы можете скомбинировать в свой идеальный маршрут.

Секретные адреса Нормандии

Конечно, все начнется с Парижа. О нем и местах, с которых можно будет начать маршрут . Это Шантийи, Усадьба Клода Монэ, Овер‑сюр‑Уаз и мельница-отель экс-мишленовских критиков Le Moulin de Connelles (обязательно заезжайте туда при любых раскладах, лучше на ночь). Поэтому первые несколько дней особо не стройте планов на Париж. Повторюсь, бежать надо из больших городов — нечего там делать.

Можно замиксовать все места выше до сада Моне, а далее в свободном полете комбинировать понравившиеся точки. В этой статье вы не найдете описания стандартных мест и городков Нормандии (Этрета, Довиль,Трувиль) и Бретани (Сен-Мало, Мон-Сен-Мишель). Их я буду упоминать вскользь просто потому что они встречаются по пути. Ночевать определенно нужно в деревенской местности, битком набитой интересными усадьбами для ночевки.

Мои секретные адреса Нормандии (почти что в порядке маршрута)

Довиль и Трувиль — да, но только проездом. В Трувиль вообще при любом удобном случае и хорошей погоде съезжается весь сброд Парижа. А Довиль слишком облюбовали русские, поэтому количество бутиков и русской речи зашкаливает. Я бы рекомендовала заскочить только в трувильский рыбные палатки на Boulevard Fernand Moureaux, а после сразу совершить променад в Довиле и все — бежать снова в деревни.

Дорога сидра, сыра и яблок

Дальше в маршрут я могу углубляться до бесконечности, потому что все, что находится между Довилем и Сен-Мало — в глубине региона Pays d’Auge бесконечно заслуживает внимания (вот, кстати — найдите ее на месте).

«Дорога сидра» — так официально называется более или менее причесанный маршрут, проходящий через самые интересные места и производства.

Здесь в ход должны идти ссылки из раздела «полезные ссылки». Выделите 1-2 полных дня, потому что внепланово останавливаться захочется все время, а дегустации сидра и подавно будут мешать таймингу маршрута. Планировать нужно исходя из желаемых мест дегустаций, добавляя к ним деревенские Manoir для ночевки. Найти их можно в том числе и через ассоциацию Bienvenue au Сhateau , которая объединяет всех владельцев замков Франции кто сдает комнаты гостям и кормит богемными завтраками.

Адреса must-visit по «Дороге сидра»

Сырное производство — Fromagerie Graindorge . Семейное, фамильное и очень интерактивное. Прямо над производством расположен музей, из окон которого можно наблюдать за процессом производства сыра. Лучше приезжать к открытию, чтобы увидеть процесс производства полностью.

Другие адреса по «Дороге сидра» #еслиуспеете

За сыром можно так же отправиться в Камбремер (Fromagerie Durand) — более камерное производство. Там же смотрите сады Les Jardins du Pays d’Auge и дегустируйте кальвадос в Calvados Pierre Huet.

Manoir du Lieu Rocher — моя любовь навеки. Бывший владелец Chateau du Breuil выкупил этот особняк посреди нормандского поля с коровками, отреставрировал и бережно принимает гостей вместе со своей женой — оперной певицей из Болгарии Татьяной. Это место влюбило в себя и оставило очень яркое впечатление. Бонус: ужасно красивый пес Тимон, который придает особый шарм этому месту. Контакты: 0033231205303/ [email protected] / [email protected] / Tatiana 00336169123.

Секретные адреса Бретани

Где-то в районе Мон-Сен-Мишель пейзажи вокруг начнут сереть и станет понятно — вы въехали в Бретань. Мое сердце осталось в Нормандии, поэтому оду Бретани я петь не буду, а просто перечислю приятные места и дам наводки отклонений от маршрута.

Замок Мон-Сен-Мишель (Mont-Saint-Michel) Cамое попсовое место Бретани с открыток. Честно сказать, сейчас там такая коммерческая истерика, что я бы вообще не рекомендовала туда соваться. Отличная альтернатива — прогулка на лошадях вокруг замка по дюнам.

Канкаль (Сancale) — прибрежный городок, рай для любителей устриц. Обязательна к посещению устричная ферма Ferme Marine (есть сеансы на английском). Но в целом, лучшее, что можно сделать в Канкале — это соревноваться кто сколько устриц может съесть за раз.

Сен-Мало — замок крепость, почему то всегда встречающий меня плохой погодой. Погулять пару часов, взобраться на оборонительную стену если позволит погода, пустить воздушного змея на пляже… Но главное — присесть в одной из забегаловок, где подают свежайшие — свежайшие мидии в котелках с разными соусами.

Прогулка на паруснике Sainte-Jeanne — еще один hint для увлеченных. Шлюп Sainte-Jeanne является реконструкцией парусника 1912 года. Именно такие каботажные суда когда-то помогли процветанию порта Эрки благодаря торговому обмену с другими портами Ла-Манша. Сегодня на этом туристическом судне можно совершить прогулку на 2-3 часа, на полдня, на целый день или даже отправиться в небольшой круиз, например на остров Джерси.

Динар — более лицеприятное место с британскими особняками выстроившимися в ряд на песчаном береге. Очень удобно поселиться тут если хотите неспешно изучить соседние городки.

Бретань, Нормандия.
День четырнадцатый. 2 октября. К сожалению я забронировал в “Отеле де Роше” только одну ночь. Эх, остаться бы здесь хотя бы денька на 3. Никуда не торопясь погулять по берегу моря, сплавать на прогулочном кораблике на “Семь островов”, но увы…

Прогулочные катера, отправляющиеся на “Семь островов”.

Нас ждёт “Тропа таможенников”. Я долго изучал план Перро-Гирека, и, наконец, решил, что нам надо подъехать на стоянку в середине тропы.

“Тропа таможенников” на плане Перро-Гирека.

Однако балалайка заупрямилась и отказалась распознавать нужную улицу. Пришлось дать ей адрес дальнего конца тропы. В результате она привела нас в самую престижную часть Перро-Гирека к пляжу Трестрау (Trestraou), где находятся Гранд-Отель, Казино и прочие прелести курортной жизни.

Мы оставили машину на большой и абсолютно пустой парковке, обсаженной пальмами, и вышли на променад.

Судя по карте “Тропа таможенников” начиналась на западном берегу бухты. Мы довольно бодро миновали пляж, прошли мимо частных владений и действительно вышли на тропу.

Она петляла по краю обрыва, красивых скал не наблюдалось и лишь вдалеке был заметен каменистый мыс. Когда я прикинул, что до него нам идти не меньше часа, да потом столько же возвращаться обратно, то решил не тратить драгоценное время, а вернуться в Плумана’к и выйти на тропу с другой стороны.

Это повлекло за собой явное недовольство супруги. Перед поездкой она никогда не читает путеводители и отчёты, оставляя всё на меня, поэтому зачастую просто не знает, что мы увидим. Я то знал, что хочу посмотреть и показать жене, ей же было просто приятно гулять по берегу моря. До развода дело, к счастью, не дошло. Примирила нас… часовня розового гранита во имя Нотр-Дам де ля Кларте. Этот храм, не столь роскошный, как церкви приходских участков, оказался очень достойным.

Мы благополучно вернулись в Плумана’к, припарковались на площади и вышли на тот самый пляж, который видели накануне вечером. Вот только пляжа как такового уже не было. Вода поднялась почти вровень с гранитной стенкой.

Часовня, стоящая на пляже, превратилась в островок.

Тропа вновь свернула в сосновый лес и вскоре мы оказались на Берегу Розового Гранита. Пытаться описать это словами невозможно. Это просто надо видеть!

Огромные гранитные глыбы, иногда застывшие в весьма неустойчивом положении, прибрежные скалы о которые разбивался прибой, яркое солнце и сильный ветер – вот наши впечатления от Берега Розового Гранита.

Из того же материала построены маяк, часовня, чьи то частные владения и центр туристической информации (был закрыт).

Время, необходимое природе для разложения мусора. Очень наглядно.

Вдали в море были видны “семь островов”.

Спустились к базе спасателей, там настоящие спасатели наряжали в комбинезон какого-то месье, а его друзья фотографировали.

От ангара, где стоит катер спасателей, в море ведут рельсы. Я так понял, что это слип, чтобы быстро спускать катер на воду, а затем вытаскивать его на берег лебёдкой.

Дошли до скал, называемых “замком дьявола”.Отсюда была хорошо видна дальняя часть тропы, где мы были утром.
Вернулись к машине через город, дошли буквально за 15 минут. Если бы возвращались по берегу, то зависли бы ещё минимум на час. Тане очень хочется остаться здесь вернуться сюда… когда-нибудь.Мы отправляемся дальше на восток в Сен-Мало, но по пути решаем заехать на мыс Фреель (Cap Frehel). Это, пожалуй, единственная достопамятность, которую мы можем сегодня себе позволить. На остальное просто не хватит времени. Дорога на мыс Фреель очень живописна, идёт по берегу моря. В посёлке Плёэрель-Пляж (Pleherel-Plage) останавливаемся на смотровой площадке.

Плёэрель-Пляж. Вдали справа – мыс Фреель.

Дорога идёт высоко над берегом моря, слева по ходу открываются замечательные панорамы.Кое-где народ накатал неофициальные парковки – пятачки вдоль дороги на несколько машин. Въезд на Кап Фреель платный – 2 евро. Платим, проезжаем ещё метров 800 и останавливаемся на парковке. Здесь стоят машины с номерами почти всех стран Европы. Много английских машин – им сюда совсем близко. Попалась даже Шкода из Чехии, но у нас номера – самые экзотические 🙂 На мысе Фреель стоит маяк (принадлежит ВМС).

Отходим от обрыва подальше и идём к башенке, стоящей на оконечности мыса. Когда-то здесь явно были постройки, может быть казармы или артиллерийские батареи. Сейчас всё открыто и доступно. Под ногами – такие же плиты розового гранита, как и сотней километров западнее.

На обратном пути съезжаю вниз к пляжу, Таня идёт к морю, а я просто стою и смотрю на воду.

Просто пляж в Плёэрель-Пляж. Вид на мыс Фреель с пляжа.

По дороге в Сен-Мало заехали в сельпо буланжри-патиссри в деревне Фреель. В наличии свежий хлеб, кое-какие продукты и целый стеллаж вина 🙂 .

Едем в Сен-Мало через Динар.

Недолго стоим в пробке у плотины приливной электростанции. Дорога сужена, идёт ремонт.

Навстречу – вялотекущий хвост из машин, люди едут с работы домой. С плотины электростанции открывается замечательный вид на Сен-Мало.

Снимок кривой, сделан на ходу из машины. Но лучше такой, чем вообще никакого.

В городе у нас забронирован Ибис-Бюджет Центр. На самом деле до центра оказалось неблизко. Машину я почему-то решил поставить в платный гараж – 8 евро за ночь, хотя у отеля была своя (битком забитая маленькая) стоянка.

Поехали в центр, покрутились вдоль парковок под стенами города и, наконец, встали довольно близко от главных ворот.

Все парковки вокруг “Интра мурос”(Intra Muros) – города внутри крепостных стен – платные с негуманным тарифом 20 сантимов за 15 минут. Хорошо ещё, что после 19.00 бесплатно. Настояли на 1 евро 20 сантимов.

Парковки у стен Сен Мало. Фото сделано на следующее утро.

Поначалу Сен-Мало разочаровал. Я читал о том, что город был серьёзно разрушен в 1944 году и восстановлен по старым чертежам и рисункам. Похоже, что восстановление велось также, как и у нас. На узких средневековых улицах стоят огромные шестиэтажные дома из серого гранита.

Кое-где действительно попадаются старые постройки,

Парочка действительно старинных домов у главных ворот.

но в целом город производит впечатление ансамбля сталинской архитектуры с поправкой на местные обычаи и стройматериалы.

Дома довольно однотипные, иногда встречается этакая “пролетарская классика”. Даже собор не производит особого впечатления.

Одинокая часовенка начала XVII века. В Боне или Ванне я бы и внимания на неё не обратил. Улочка в Intra Muros.

На центральных улицах множество бутиков, ресторанчиков с дарами моря (цены куда гуманнее, чем в Плумана’к), блинных.

Кондитерская лавочка.

Довольно быстро прошли город из конца в конец и упёрлись в стены. В Сен-Мало надо гулять именно по стенам.

На них установлены памятники флотоводцам и мореплавателям,

В том числе Жаку Картье открывшему Канаду и основавшему Квебек.

Есть в городе и памятник местному уроженцу поэту Рене де Шатобриану.

Со стен открываются замечательные виды на бухту,

Форт Насьональ, куда летом в отлив можно сходить на экскурсию

И морской порт.

Был отлив и на пляже кто-то своими следами изобразил огромное дерево и подписал натоптал внизу: “Посади дерево – спаси планету!”

Прогулка по стенам примирила меня с этим городом. Напоследок мы спустились на пляж неподалёку от Больших ворот и посмотрели на совершенно фантастический закат.

День пятнадцатый. 3 октября. Наутро мы вновь отправились в Intra Muros. Нашли бесплатную парковку чуть подальше от городских ворот.

Рядом у набережной пришвартовались старинные парусники, может они были и не старинные, а стилизованные, но выглядели здорово!

Подождали, пока откроется турбюро, чтобы взять план города и посмотреть литературу. План в Сен-Мало платный! Всего 20 сантимов, но всё равно неприятно. Везде план города давали просто так. Ещё раз прошлись по городу. Кое-где в домах устроены сквозные проходы под арками. Улицы очень узкие и анфилады арок напоминают питерские “дворы-колодцы”.

Неожиданно вышли к старинному 3-хэтажному дому. В нём находится отель “Les chiens du guet”, буквально “Ночные сторожевые псы”. Когда я готовил поездку, то видел этот отель в букинг.ком.

Герб Сен-Мало со сторожевыми псами по бокам

Со сторожевыми псами связана любопытная история. В старину их выпускали на ночь на песчаные пляжи вокруг Сен-Мало, чтобы они охраняли город и корабли в порту от чужаков – иноземных воинов, пиратов и корсаров. Враги в любую минуту могли напасть на город или разграбить портовые склады и корабли с дорогими грузами. Guet по старо-французски означает “ночная стража”. Собак выпускали после сигнала к тушению огней. Они не могли нанести вреда жителям, потому что на ночь городские ворота запирались. Жители знали, что после удара соборного колокола они обязаны вернуться домой. Утром разрешалось выходить из дому только после звука трубы. Отель расположен на одноимённой площади, названной в честь свирепых псов. Площадь в свою очередь находится неподалёку от Голландского бастиона, где в старину держали этих собак.

С набережной видны два маленьких островка: Гран Бе и Пти Бе. Во время отлива к ним можно пройти, но надо быть осторожным.

Мы покидаем Сен-Мало, но разводной мост у бассейна Вобана оказывается перекрыт. Стоять и ждать перед шлагбаумом запрещено и нам приходится возвращаться и искать другой мост. Он тоже разведён, но здесь хоть стоять можно.

Кружным путём мимо причалов и пакгаузов выезжаем к знакомому “Ибису”.
Перед отъездом из Сен-Мало заезжаем в Карефур, чтобы купить домой оливковое масло, сыр, виноградный сок. К нашему ужасу это оказывается гипермаркет. Стиснув зубы ищем нужные нам продукты, долго ждём, пока молодая семья перед нами расплатится за битком-набитую телегу, да ещё и получит какие-то бонусы. Нам бонусов не дали 🙂 , хотя набрали мы там больше, чем на 100 евро. Изначально мы хотели заехать в Ливаро, но потеряли слишком много времени в гипере. Пришлось переставить балалайку на Онфлёр, тем более, что сыр Ливаро мы уже купили. Балалайка опять выводит не туда – она не знает, что дорога через плотину приливной электростанции ремонтируется. Покрутившись по тихим окраинным улочкам Сен-Мало, выезжаем на 176-ю дорогу в сторону Кана.

С дороги замечаем в дымке силуэт Мон Сен-Мишель, где мы были 2 года назад. Ехать нам довольно далеко, поэтому на полпути заезжаем размяться на площадку отдыха. Похоже, это та самая площадка, на которую 7 лет назад заезжал Сергей Тихомиров . По крайней мере я нашёл зрительную трубу, направленную на секвойю. Похоже, она там и вправду растёт, но мне не хватило оптики, чтобы сделать приличный снимок.

Загадочная картинка:”Где секвойя?”

В этот день впервые с Бургундии было пасмурно, но, когда мы добрались до Онфлёра (Honfleur), выглянуло солнце. Мы уже были в Онфлёре 2 года назад, но в тот раз шёл противный осенний дождь. Поэтому я решил ещё раз попытать счастья в устье Сены.

Попытка удалась – в городе стояла удивительная солнечная погода, несмотря на то, что сувенирные лавки предлагали футболки, салфетки и магниты, на которых в Нормандии вечно идёт дождь:).
В Онфлёре я нашёл недорогую гостиницу на окраине.

Цена от 65 евро за ночь, нам гостиница обошлась в 49 евро.

Портье долго смотрел на распечатку брони, перебирал свои записи, лазил в компьютер. Похоже, что нашу бронь они по хер теряли. В итоге нам достался номер в мансарде с непонятными железками на полу, оказавшимися пожарной лестницей 🙂

Несмотря на 4-й этаж и скошенную крышу, там были 2 удобные кровати, ванна и столик с двумя стульями. Местечко оказалось прикольным.

Мы поехали в центр города на машине, с трудом нашли место и оплатили пару часов в паркомате. Как оказалось, в этот вечер можно было не заморачиваться оплатой парковки. В городе проходил 21-й Праздник Креветки и полиция смотрела на нарушителей сквозь пальцы. Во всяком случае в соседних машинах не было и намёка на парковочные билеты. Мы с удовольствием потолкались в толпе, посмотрели на сырные и колбасные прилавки, обошли Vieux Bassin (Старый Бассейн) – самое знаменитое место города. Зашли в Соляные чердаки, где была выставка моделей кораблей,

Статуя… креветки в Соляных чердаках.

выпили кира и пива в кафе на набережной,

Прошлись по знакомым улицам мимо церкви Святой Екатерины, художественных галерей, памятника сборщицам устриц

И, наконец, чудом нашли местечко в ресторанчике: все столики кроме одного оказались зарезервированы. Таня взяла тарелку “даров моря” с устрицами №3, лангустом, креветками и ракушками,

Я попросил мясо, на десерт мы взяли сырную тарелку.

В качестве напитков выбрали кир и большой бокал Leffe, а то вино мне уже поднадоело. Дамы за соседним столиком, также пившие пиво, одобрительно посмотрели на мой поллитровый бокал.

Счет оказался вполне вменяемым – чуть больше 50 евро.
Вернувшись к нашему “Оберж де ла Клер”(Auberge de la Claire), мы обнаружили, что все места на парковке заняты. Пришлось приткнуться к витрине ресторана на первом этаже.